Între secolele al XVI-lea și începutul secolului al XIX-lea, moda feminină simboliza rolul femeilor în societate - opresiv. Corsetele, fâșii de material rigid (os, corn sau lemn) între două straturi de țesătură, erau o parte esențială a îmbrăcămintei, creând talia îngustă dorită. Această natură restrictivă avea consecințe grave asupra sănătății, provocând leșinuri, probleme digestive, compresie a organelor sau atrofie a mușchilor spatelui. Mai mulți medici au încercat să avertizeze asupra acestor și altor probleme, dar moda și obiceiul au ignorat avertismentele. În jurul anului 1850, Amelia Bloomer (sufragetă, editor și activistă socială) a încercat să încurajeze reforma vestimentară și a introdus pantalonii sau bloomers, pantaloni largi purtați sub o rochie până la genunchi. Acest nou stil permitea mai mult confort și mobilitate și, astfel, un stil de viață mai activ. Deși au fost foarte bine primiți de sufragetele, criticii conservatori au atacat rapid acești primii pantaloni, ridiculizându-i și făcându-i greu de acceptat.
Prima mare revoluție vestimentară a avut loc în anii 1920. Generația tânără dorea să lupte pentru mai multă libertate personală după anii grei ai Primului Război Mondial, când ideile de datorie, sacrificiu și binele comun le-au modelat viețile. Aspectul vremii reflecta această dorință de a demola barierele: păr scurt, rochii scurte, țigări, cocktailuri, senzualitate și atitudine. Spre deosebire de sufragete, tinerele femei ale acestei generații nu erau interesate de politică; lupta lor era pentru valoarea individualității. A fost și o schimbare dramatică în modelele pieței muncii, care a crescut puterea de cumpărare a femeilor. Mai multe industrii au crescut odată cu această schimbare, dar cea mai importantă a fost industria modei. Pe lângă rochii și fuste noi cu tivuri scurte, sportwear-ul și chiar pantalonii erau la modă, făcând această generație mai liberă fizic decât oricare alta din istoria modernă. Designeri de modă precum Coco Chanel, Jeanne Lanvin sau Elsa Schiaparelli au contribuit la această schimbare revoluționară.
Ca multe alte procese revoluționare, acesta a fost alcătuit din progrese și regresiuni. Anii 1950 au adus o revenire la aspecte mai convenționale. Talie înaltă, fuste cu volane, tocuri înalte și ruj roșu au marcat întoarcerea femeilor acasă. După o perioadă de mare contribuție pe piața muncii ca urmare a celui de-al Doilea Război Mondial, noul deceniu a inversat acest proces.
Totuși, anii ’60 și ’70 au fost marcați de schimbări sociale și de modă majore. Mary Quant, care nu avea experiență în design sau afaceri, dar a compensat lipsa de experiență cu instinct, a adus prima schimbare majoră. Ea știa ce doreau să poarte tinerele femei ale generației sale și, la începutul anilor 1960, a lansat mini-fusta până pe coapsă, numită după mașina ei preferată.
Acest trend nu a fost unul pașnic, iar chiar în lumea modei, mai mulți designeri au criticat „vulgaritatea” trendului. Dar asta nu i-a oprit pe entuziaști să adopte conceptul. De exemplu, când Dior nu a prezentat mini-fuste pe podium, o organizație numită „British Society for the Protection of Mini Skirts” a ieșit în stradă și a protestat împotriva casei de modă. Unele dintre pancartele lor spuneau: „Mini-fuste pentru totdeauna” și „Nu trăda mini-fusta.”
Ascensiunea meteorică a mini-fustei a coincis cu mișcarea în creștere a femeilor din acea epocă. Disponibilitatea comercială a pilulei în 1961 a făcut posibilă eliberarea sexuală, iar mini-fusta a devenit simbolul mișcării, fiind purtată de lideri feministe precum Germaine Greer și Gloria Steinem.
La sfârșitul anilor ’60, protestele anti-război și momentul arderea sutienelor au pregătit terenul pentru o nouă contracultură care a luptat împotriva normelor și le-a făcut vizibile prin alegerile vestimentare. Stilul hippie a fost o manifestare publică a convingerilor interioare și a luptei publice.
Anul 1970 este probabil cel mai iconic deceniu pentru modă, cu multe dintre tendințele introduse continuând până în prezent. A doua vală a feminismului și-a lăsat amprenta asupra modei, nu doar prin introducerea conceptului de power dressing, ci și prin declinul hainelor specifice unui gen. Luptele pentru drepturile reproductive, avortul legalizat, plata inegală, hărțuirea și altele au unit femeile. Hainele trebuiau să fie confortabile, practice, dar pline de personalitate. Rochii mini și maxi, celebra rochie wrap de Diane von Furstenberg, pantaloni scurți, pantaloni evazați și salopete, haine bărbătești, veste, pălării și ochelari de soare supradimensionați, iar pentru că epoca a adus o nouă libertate de exprimare, nu exista un singur mod de a te îmbrăca. Cu o avalanșă de paiete, satin și glamour incontestabil, a fost și un deceniu puternic inspirat de cultura pop.
Nu tindem să considerăm anii 1990 ca un punct culminant pentru feminism. Totuși, unele schimbări sunt de necontestat, iar una dintre ele este intrarea unui număr mai mare de femei pe piața muncii și în poziții proeminente. Nu a fost o perioadă marcată de marșuri sau demonstrații, ci de utilizarea noilor abilități profesionale pentru a crea asociații, ONG-uri și conferințe, ceva ce s-a reflectat și în modă prin așa-numitul „power dressing”, costume de putere și ținute coordonate pe culori, concepute să fie agresive.
Pe măsură ce deceniul a avansat, aspectele s-au înmuiat, la fel și luptele, cu senzația că multe s-au realizat deja. Anii 2000 au fost din nou marcați de obiectificarea și sexualizarea femeilor.
În jurul anului 2017, mișcarea #MeToo a captat atenția globală și a declanșat o reevaluare socială, pe măsură ce vocile a milioane de femei au vorbit despre violența sexuală suferită, atrăgând atenția asupra inegalităților de gen și a dinamicilor de putere. Nu mai tăcute, acest colectiv de voci a dus la consecințe reale care au reverberat în întreaga lume: CEO-uri au fost concediați și figuri publice au fost trase la răspundere.
În 2019, în semn de susținere pentru dreptul femeilor de a-și controla corpul și imaginea corporală, podiumurile Saint Laurent, Valentino, Helmut Lang și Balmain , covoarele roșii și magazinele de pe stradă au fost inundate cu modele de lenjerie și bluze transparente. Este corpul nostru, iar a purta ce vrem este cea mai puternică manifestare a împuternicirii.
Cláudia Cavaleiro, redactor-șef pentru editorialul CINCO. Născută în ’82 în Coimbra, este absolventă a Facultății de Filosofie din Universitatea din Coimbra. Pasionată de cărți și podcasturi într-un mod geek, găsește mereu ceva interesant de cercetat. Iubește să aducă conștientizare asupra problemelor sociale și îi place să lucreze la CINCO!
