SAINT LAURENT
Saint Laurent și-a început cariera în modă de la o vârstă fragedă, lucrând ca asistent pentru Christian Dior. După moartea bruscă a lui Dior în 1957, Saint Laurent a fost numit designer-șef al casei Dior la vârsta de 21 de ani, unde a câștigat recunoaștere pentru colecția sa linie trapez.
În 1961, Yves Saint Laurent a fondat propriul său brand de modă, Yves Saint Laurent (YSL), împreună cu partenerul său Pierre Bergé. Brandul YSL a devenit rapid sinonim cu designuri moderne, inovatoare, care au provocat noțiunile tradiționale despre feminitate și stil, au celebrat individualitatea și au încurajat oamenii să-și accepte frumusețea unică. De-a lungul carierei, a introdus numeroase colecții și creații revoluționare, inclusiv iconic costumul de femei tip smoking le smoking, colecția Mondrian inspirată de operele lui Piet Mondrian și jacheta safari.
Abordarea revoluționară a modei a lui Yves Saint Laurent a depășit simpla creație vestimentară. A reușit să ofere putere femeilor prin designurile sale vizionare, lăsând o moștenire durabilă care continuă să influențeze industria modei și astăzi.
REI KAWAKUBO
născută în 1942, la Tokyo, Japonia, Rei Kawakubo a devenit una dintre cele mai renumite și celebrate creatoare de modă. De la înființarea brandului comme des garçons și debutul său la Paris în 1982, și-a croșetat propriul drum cu o abordare inovatoare și neconvențională a designului vestimentar. Creările sale provoacă adesea noțiunile convenționale despre frumusețe și estetică, concentrându-se pe asimetrie, deconstrucție și explorarea granițelor dintre îmbrăcăminte și artă. Piesele pot fi elaborat bulbate sau bombate, uzate sau destrămate; pot ține sau nu cont de brațele, fața sau vanitatea purtătorului. Look-urile sale sunt arhitecturale, sculpturale și chiar confruntative, provocând atât purtătorii, cât și observatorii să-și regândească percepțiile despre modă și frumusețe. Designurile ei încurajează femeile să se exprime liber și curajos, sfidând așteptările sociale și celebrând complexitatea identității individuale. În cele din urmă, scopul lui Kawakubo este să ofere putere femeilor să definească frumusețea în termenii lor, îmbrățișând unicitatea și complexitatea propriilor identități.
ALEXANDER MCQUEEN
născut în East End-ul Londrei pe 17 martie 1969, Lee Alexander McQueen a fost al șaselea copil al unui taximetrist și al unei profesoare de studii sociale. Se spune că la vârsta de trei ani a desenat o rochie pe peretele casei sale, dar indiferent dacă este adevărat sau doar una dintre multele povești care îi compun mitul, adevărul este că, în adolescență, deja crea fuste și rochii pentru surorile sale mai mari, ceea ce a stârnit interesul tinerilor urbani care la acea vreme se lăsau cuceriți de farmecul esteticii punk.
și-a început cariera ca ucenic croitor pe savile row din londra înainte de a se înscrie la central saint martins college of art and design. colecția sa de absolvire din 1992, intitulată „jack the ripper stalks his victims”, a atras o atenție considerabilă datorită temelor sale întunecate și controversate și a stabilit tonul pentru munca sa viitoare.
abilitatea lui de a crea un univers dramatic care îmbina dragostea pentru literatura gotică din secolul al XIX-lea, pictura flamboyantă din secolul al XV-lea și istoria și peisajele scoțiene a făcut ca prezentările sale de modă să fie evenimente foarte așteptate în lumea modei. printre cele mai controversate prezentări s-a numărat „highland rape”, în care modelele au defilat pe o pasarelă acoperită cu mușchi și iarbă de munte, evocând munții scoțieni. colecția a explorat teme precum violența, sexualitatea și istoria scoțiană, cu haine care semănau cu îmbrăcăminte ruptă și țesături deteriorate. prezentările sale pe pasarelă nu erau doar o expunere a colecțiilor, ci și o experiență imersivă care provoca privitorul să-și regândească percepția asupra modei și artei.
MIUCCIA PRADA
născută în milano, italia, pe 10 mai 1949, miuccia prada a urmat inițial o carieră în politică, obținând un doctorat în științe politice de la universitatea din milano. însă, la mijlocul vârstei de douăzeci de ani, a decis să înceapă să creeze câteva articole pentru magazinele familiei sale, compania de articole din piele fondată în 1913 de bunicul ei matern, mario prada. în 1978, a moștenit afacerea de la mama sa în același timp în care l-a cunoscut pe bărbatul care avea să-i devină soț, un rival în lumea articolelor din piele pe nume patrizio bertelli. cuplul a văzut proiectul ca pe o aventură ambițioasă; el urma să gestioneze partea de afaceri, ea partea creativă.
sub conducerea lui miuccia prada, prada a evoluat într-una dintre cele mai importante case de modă din lume, renumită pentru designurile sale inovatoare, măiestria luxoasă și estetica sofisticată. colecțiile prada, care cuprind îmbrăcăminte prêt-à-porter, accesorii, încălțăminte și parfumuri, reflectă amestecul distinctiv al prada dintre tradiție și inovație, minimalism și extravaganță.
nu își propune să creeze look-uri sexy sau glamouroase, ci mai degrabă un fel de „ugly chic” care funcționează. colecțiile ei includ de obicei culori stridente, imprimeuri banale și o estetică retro vagă care poate include utilizarea unor materiale neconvenționale precum nylonul sau cauciucul în moduri care sfidează gustul și sofisticarea convențională.
Un exemplu notabil este colecția brandului pentru toamnă-iarnă 1996, care a inclus pantofi cu platformă groasă, cu tălpi groase de cauciuc și detalii inspirate de industrie.
Moda ne permite să ne exprimăm și să alegem ce vrem să purtăm și cum vrem să fim îmbrăcați. Dintr-o perspectivă generală asupra lumii, crede că este inutilă, dar devine utilă în viața de zi cu zi când ne face fericiți să o purtăm.
MARTIN MARGIELA
Martin Margiela, absolvent al Academiei Regale de Arte Frumoase din Antwerp, a câștigat recunoaștere în lumea modei pentru designurile sale inovatoare și prezentările neconvenționale pe podium. A renunțat la glamourul și luxul tradițional în favoarea unei estetici mai cerebrale și subversive, provocând normele și convențiile stabilite. Una dintre tehnicile semnătură ale maison margiela este deconstrucția, care implică demontarea și reimaginarea hainelor în moduri neașteptate. Folosea adesea margini crude, cusături expuse și tăieturi asimetrice pentru a crea haine care sfidau noțiunile tradiționale de frumusețe și măiestrie. A ajustat umerii și a jucat cu silueta, folosind elemente din producția hainelor în sine, cum ar fi vesta pe care a făcut-o din propriul său manechin.
Un alt element important este utilizarea inovatoare a materialelor și angajamentul față de sustenabilitate. Brandul reutilizează frecvent haine și materiale existente, oferindu-le o nouă viață și semnificație. Această abordare nu doar reduce deșeurile, ci adaugă și un element de povestire designurilor, deoarece fiecare piesă poartă propria istorie și narațiune.
Unul dintre cele mai iconice modele ale maison margiela este cizma tabi, caracterizată prin designul său cu degetul despărțit, inspirat de șosetele tradiționale japoneze. Cizma tabi a devenit un simbol al esteticii avangardiste a maison margiela și a fost reinterpretată în diverse materiale și variante de-a lungul anilor, inclusiv piele, pânză și chiar tocuri înalte.
Un alt element definitoriu al filosofiei de design a maison margiela este anonimatul. Brandul a renunțat faimos la brandingul și etichetele tradiționale, optând în schimb pentru etichete albe discrete cu patru cusături albe, care au devenit un simbol al eleganței subtile și al ethosului anti-establishment al brandului.
cláudia cavaleiro redactor-șef pentru editorialul CINCO. Născută în '82 în Coimbra, este absolventă a Facultății de Filosofie din Universitatea din Coimbra. Pasionată de cărți și podcasturi într-un mod geek, găsește întotdeauna ceva interesant de cercetat. Iubește să aducă conștientizare asupra problemelor sociale și îi place să lucreze la CINCO!
